Как точно да пресметнем необходимите материалите?
„Какви материали са ми необходими за Х кв.м окачен таван?“ , „Искам да си направя предстенна обшивка на лепене …колко лепило трябва да купя?“
В последно време получавам доста подобни запитвания на имейла. За това реших да направя серия от статии в които да опиша стъпка по стъпка , как лесно можем да изчислим ,какво точно ни е необходимо за си спестим излишни разходи.
В Интернет пространството има публикувани доста таблици и калкулатори.Някои от тях са смехотворни (копирани от хора , които си нямат идея от сухо строителство) . Други от тях, като тези на Кнауф например са добри .Те обаче имат два основни недостатъка:
- За хора , които не са специалисти са малко трудни за разгадаване.
- Вторият основен недостатък е това , че са ориентировъчни .Изчислявайки по- тях на практика се получава доста голяма грешка особено ,когато се касае за малки квадратури и помещения със специфични форми.
В тази статия ще се спра конкретно на най- популярната система от сухото строителство.
Таван от гипсокартон монтиран върху двойна скара от профили-стъпка по стъпка.
1-ва стъпка-Какво ни е необходимо?
CD(Це-Де) -монтажни и носещи профили.Това са профилите върху част от , които ще монтираме гипсокартона(за долната скара) , а друга част от тях ще използваме като носещи на първите(горната скара).Широки са 6 см. и се продават най често с дължина 3 и 4 метра.- UD(У-Де) – окрайчващ профил.Тези профили се монтират на всички стени по обиколката на цялото помещение.Широки са 2,7 см. и се продават с дължина 3 и 4 метра.
- Директни окачвачи или бързи окачвачи(котви) плюс тел с ухо(шиш)– в зависимост от това на , какво отстояние от грубия основен таван искаме да пада окачения .При отстояние по-голямо от 24 см. се използват бързи окачвачи , когато то е по -малко директни.
- Анкервинкел(връзка за двойна скара).Това е метален елемент с , който свързваме носещите с монтажните профили във всяка една точка , където се пресичат.
- Съединяващи връзки за CD профил.Както вече споменах в търговската мрежа тези профили се продават с дължина 3 или 4 метра и ако помещението ни е по широко се налага удължаване.
- Рапидни винтове 25мм.
- Копчета(винтове 12мм широка глава с конта )-за захващане на CD-профил към директен окачвач.
- Гипсокартон .В зависимост от изискванията Обикновен , Влагоустойчив или Пожароустойчив .
2-ра стъпка-Изчисляване квадратурата на помещението и пресмятане на необходимия ни UD-профил.
За целта ще направим един елементарен чертеж , който ще ползваме и в следващите стъпки.
UD-профил квадратура
За пример съм начертал едно помещение със сравнително стандартни размери .UD профилът се изчислява елементарно , колкото е обиколката на помещението толкова линейни метра ни трябват.Не се притеснявайте от размерите на профила .Няма никакъв проблем да оползотворим всички всички остатъци след рязане.
В нашия случай ще са ни необходими 16,6 метра UD профил.И тъй като те са продават само с размери 3 и 4 метра ще ни трябват 4 бр. на 4 м. + 1бр на 3м , или 6 бр. на 3 м.
3-тастъпка CD носещи профили.
CD носещи профили
Като начало трябва да решим в каква посока ще монтираме носещите профили .Това решение взимаме въз основа два фактора .На първо място разхода .И на второ но не по значение е , това да си улесним монтажа в последствие.
В нашия случай дали ще сложим профилите по дължина(както е на чертежа ) или на „късо“ има минимално значение за разхода, за това се концентрираме по втория въпрос .Съветът ми е винаги когато това няма да се отрази осезаемо на разходната час да подреждате носещите профили успоредно на по-дългата част от помещението защото това , ще ви улесни значително , когато дойде моментът за поставяне на плоскостите гипсокартон.Много по лесно и прецизно се подвеждат 3 вместо 5 реда платна.Друг важен момент е отстоянието между самите носещи профили , както и отстоянието им от стените на помещението.То не трябва да е по голямо от 1 метър!
Във нашия пример имаме дължина от 350 см. така че не може да „минем“ с два носещи профила тъй ,ще надвишим макар и с малко максимално допустимото отстояние (не! на правете компромиси) .И така необходими са ни 3 реда носещи профили .Не е грешка да се разпределят равномерно но , тъй като така и така ще са ни по на „гъсто“ , аз предпочитам да имам по-близо до стените ‘носещ“ и за това съм ги начертал така.
Сега лесно може да изчислите ,че ще ни трабват 14,4 линейни метра CD за носещи профили.
4-та стъпка – Пресмятане на CD-монтажни профили
монтажни профили
Монтажните профили се подреждат напречно , към носещите.При стандартни изисквания за товаро-носимост те се разполагат на отстояние 50см един от друг.Внимание!Монтажните CD винаги трябва да са по ъгъл 90% със поне една от стените!Да кажем , че в нашия случай съм монтирал първият си профил под прав ъгъл спрямо стената 480 см .Ако примерно стената 320 см. и тази 480 см сключват тъп ъгъл по между си , то трябва да монтираме нашият първи профил така че най- голямото отстояние от него и стената да е не повече от 50см. И така от чертежа се вижда че на нас са ни необходими 6 профила по 320 см и 3 профила по 350см , общо ще ни трябват 29,7 линейни метра CD профил за монтажните.
5-та стъпка – Преброяване на CD -връзките и окачвачите(директни или бързи) .
CD-съединители и окачвачи
Носещите профили се прихващат , към грубия таван посредством окачвачи (директни или бързи) .Разстоянието между тях трябва да бъде не повече от 90см.В нашия случай през 80 см монтираме по 5 окачвача на един профил , тъй като с четири надхвърляме максимално допустимото отстояние.CD съединителите служат за удължаване на профилите .Както споменах по- горе в търговската мрежа се продават CD профили с дължина три и четири метра.Във нашия случай задължително ще се наложи да удължим носещите профили.За монтажните на е задължително но от гледна точка на фирата е добре да удължим 3 метрови профили вместо да режем от 4 метровите.Имаме 3 носещи и 9 монтажни профила , като за всеки ни трябва съединител .Общо ще ни трябват 15бр окачвачи и 12бр всъзки за CD.
6-та стъпка – Консумативи.
Платната гипсокартон се прихващат към профилите посредством рапидни винтове.Те се завиват на разстояние 25 см. един от друг по продължение на целия профил .В нашия случай имаме около 30м монтажни профили и около 7 метра UD профил към който също трябва да се прихващат листите(този във който не влизат монтажни профили) , като се има в предвид и че , на част от тях се прихващат по два реда рапиди(там където се свързват две платна) ще ни трябват около 250 бр винтове.
Окачвачите се монтират към носещия таван посредством метални анкерни пирони.Абсолютно е забранено да се използват пластмасови дюбел пирони !В нашия случай , ще ни трябват 15 анкерни пирони.
UD -профилите се захващат към стените посредством PVC дюбел пирони на разстояние около 50 см .Ще ни трябват около 40 бр дюбел пирони.
Връзката между носещите профили и директните окачвачи се осъществява с минимум 2 бр от т.н. винтове тип „копче“.Ще ни трябват 30 бр „копчета“.
7-ма стъпка – Гипсокартон.
Гипсокартон
Платната гипсокартон са с ширина 120 см. и различни дължини от 200 см. до 300 см. Когато ще монтираме платната върху скара за окачен таван тяхната дължина трябва да е винаги кратна на 50, тоест са таван може да ползваме само платна с дължина 200 см и 250 см (тези от 3м се намират трудно , а и са много се тежки ).Аз ви съветвам да ползвате тези от 200 см , тъй като са по леки и се качват по- лесно по стълби асансьори и т.н.На схемата съм показал нагледно как да си подредим листите така , че да ни остане най малко фира .Тук сигурно ще се питате защо не монтираме първия лист гипсокартон плътно до стената .Причините са няколко: На първо място , ако стената, която върви успоредно по дългата част на платната е крива може да се получи така , че ще се наложи да режем платното или което е по лошият вариант то да не достига до нея .Получават се едни грозни и големи фуги които едно , че са трудни за обработка и второ са уязвимо място за напуквания.Друга причина е че ръбовете на платната по дължина са окантени с фаска(ако гипсокартона е 12,5 мм то дългите ръбове са окантени с тясна ивица с дебелина 12,2мм), която в последствие трябва да се напълни с фугопалнител много внимателно .Друго нещо което може да се спомене тук е , че по добрият вариант е да разминете платната с по 1 метър (или два профила) , естествено не е грешка и с 50 см но това е минимум.От схемата се вижда че в нашия случай ще ни трябват 7 бр листове гипсокартон с дължина 2м и ширина 1,2 м(ширината винаги е 120см).
В заключение можем да обобщим какви материали са ни необходими за монтажа на нашия 15,8 кв.м. 15 окачен таван с двойна скара и един пласт гипсокартон.
- 14,4(за носещи)+29,7(за монтажни) = 44,1 линейни метра CD профил.
- 16,6 линейни метра UD профил.
- 15 бр. директни окачвачи или 15 бързи + 15 бр тел с ухо.
- 12 бр. съединители за CD профил.
- 250 бр. рапидни винтове на 25мм.
- 15 бр. анкерни пирони.
- 40 бр. PVC дюбел пирони
- 30 бр. винове тип „копче“ 12мм. Само , ако ползваме директни а не бързи окачвачи.
- Гипсокартон 7 бр. платна с дължина 200 см .(16,8 кв.м.)
mnogo polezna informazia evala na maistora
Тази информация е много полезна. Благодаря!
Бихте ли дали съвет кога се монтира UD профила(преди монтажа на носещите профили или след закрепването и нивелирането им към тавана)
Здравей ,
UD профила се монтира преди носещите профили .Всъщност те(носещите) лягат по-периферията на тавана върху горната част на UD профила но не се прихващат към него с винтове.
Може да прочетете подробно как се монтира окачения таван стъпка по стъпка тук и тук моя е грешката , че не съм оставил линкове към продължението .
Благодаря Ви г-н Иванов за подробната информация.Ще Ви моля да напишете препоръчителните материали и технология за шпакловане на окачения таван и избягване на пукнатини към стените и между листите на ГК.
Още веднаж Благодаря!
Темата за избягване на пукнатините по – фугите на гипсокартона е много обширна и отдавана се каня да напиша статия с моята гледна точка по- нея.
Тук в коментара мога на нахвърлям само основни неща които ще ви помогнат .
На първо място искам първо да уточня нещо много важно …..Основен мит е че фугите се пукат заради неправилна шпакловка на гипсокартона.Не !В по големия процент от случаите те се пукат заради неправилен монтаж.Имам доста обаждания на клиенти с молба да отстраним подобен проблем , и в повечето случаи се оказва че проблема е свързан с основно монтажа .Грешките при монтажа ,които водят до този проблем са не една и две и не могат да бъдат описани в един коментар .
По отношение на шпакловачните смеси …..Най добрия вариант в момента на пазара е да се шпаклова с готовата шпакловачна маса на Sheetrock ( дъщерна фирма на Кнауф) .Тези със зеляния капак се ползват за първа и втора ръка , а тези с оранжевия са за финал .Това е малко по скъпия вариант но ако си правите два тавана във вас едва ли + – 5-10 лева ще са проблем . Не лош вариант за първоначално запълване на фугите(тогава се и слага лентата) е и сухата смес за фугиране Кнаф -Фюгенфюлер (дори имаме спор с колегите кое е по добро).Не съм дилър на Кнауф и нямам никаква изгода да ги рекламирам , но познавам почти всички други продукти на пазара и специално за шпалковачните смеси не правя компромиси.
Много важно!Винаги ,когато купувате шпакловка , гледайте срока на годност!
По отношение на самата шпакловка съвсем на кратко че пак се увлякох …При първа ръка се полага гласфазерна лента (това мисля всеки го знае) При вътрешните ъгли между тавана и стените , аз лично слагам пречупваща се лента за вътрешен ъгъл( има я в почти всички спциализирани борси) , ако не намерите такава подгъвате и по-стената , и по-тавана лента тип мрежа.
Важно!Нанасянето на всеки следващ слой шпакловка става след добре изсъхнал предходен слой.
Надявам се съм бил поне малко полезен .Ако имате някакви конкретни въпроси може да питате отново тук или да се обадите на телефоните посочени контакти Гипсокартон Про
Страхотна информация! Много благодаря!
Благодаря Ви г-н Иванов.Да сте жив и здрав и все така отзивчив.
Г-н Иванов, вероятно Ви отегчих с моите многобройни въпроси, но наистина последните:
– гипсокартона цялостно ли се шпаклова
– след шпакловка, преди боядисване, гипсокартона обработва ли се с контактен грунд или нещо подобно.
Е. Гечев
„гипсокартона цялостно ли се шпаклова?“
По-принцип повърхноста на гипсокартона може да се боядисва без допълнително покритие и от технологична гледна точка няма нужда да се шпаклова “ на цяло“ . Ако може да шпакловате фугите така , че в последствие(след боядисването) те да не си личат , няма нужда от цялостна шпакловка .
„след шпакловка, преди боядисване, гипсокартона обработва ли се с контактен грунд или нещо подобно.“
Преди боядисване на , каквато и да било повърхност винаги е в плюс полагането на контактен грунд (обира прахоляка от шлайфането , боята в последствие покрива по лесно и т.н) но не бих казал , че е задължително условие.И внимавайте да не се разтича грунда , че после трудно се стържат капчиците 🙂
Здравейте, много полезна тема.
Имам въпрос, как е по правилно? Ще залепя картон на стените и ще правя окачен таван за изолация. Кое е правилно да се направи първо, окачения таван или стените.
Здравей,
По-добрия вариант е първо да направиш сухата мазилка(гипсокартона на лепене) и след това окачения таван.
И няколко неща на , които да обърнеш внимание за да си улесниш работата от една страна и от друга да повишиш качеството:
Когато лепиш гипсокартона по-стените не е необходимо да го режеш прекалено плътно до грубия таван , достатъчно е да бъде на мин 4см. над нивото на окачения таван ,който ще се прави в последствие.Така спестяваш излишно евентуално напрежение върху стената .
Слагай допълнително лепило в горната част на листите .Така ще има по здрава основа за захващане на окрайчващите тавана UD профили от една страна и от друга ще може да изправиш по лесно листите на идеален мастар в горната им част , което е важно при условие че ще монтираш след това окачен таван.
Преди да започнеш с тавана шпакловай вертикалните фуги по стените , като естествено положиш и лентата(Това не е задължително.)
!Много важно При монтиране на UD профилите по стените трябва много да се внимава рапидите да не бъдат „превъртяни“(пренавити)
Здравейте,много полезна тема благодаря,имам един въпрос тухлен апартамент не последен етаж дали има нужда да изолирам таваните и евентуално с гипсокартон и вата или с фибран?
Здравейте,
Винаги има нужда от вътрешна изолация , особено когато помещението се намира на последния етаж. По отношение на втория въпрос …фибрана е за външна изолация въпреки , че у нас масово се ползва и за вътрешна има редица технически характеристики , които правят вътрешната изолация с подобни материали противопоказна . Освен всичко останало с фибран никога не може да бъде постигната толкова права и гладка повърхност .Вътрешна изолация се прави с гипсокартон и различни видове вата .
Здравейте,важи ли същата технология, когато се слага вата за изолация!Ще издържи тежеста на каменна вата?
Да няма проблем да се сложи 5см. каменна вата на тази конструкция.
Да няма проблеми да се монтира 5см каменна вата на тази скара
Здравейте, благодаря за полезната информация. Таванът ми е 75 кв.м., въпросът ми е трябва ли да има съединители между всички cd профили и на двете скари( понеже едната стена е 8 м.)и кои окачвачи са по удачни ( по здрави). На долната скара при поставяне на гипсокартона да се слагат ли допълнителни cd ( там където картона остава висящ) . Благодаря предварително. Поздрави , Александър
Здравей,
1.Съединители се слагат навсякъде , където се налага удължаване на CD профила.
2.И двата вида окачване са еднакво здрави. Трябва да се отбележи обаче , че когато се ползват бързи окачвачи с шишове вероятността на попаднеш на некачествени е по-голяма и е желателно да се придържаш към марковите Кнауф или Ригипс. Предимство при тях обаче е , че се нивелират значително по лесно.
3. Не при двойна скара не се слагат допълнителни CD профили.
С риск, да предизвикам негативни реакции, но считам, че и двете скари са с по-малко от необходимото количество профили. При носещата скара, CD профилите започват с профили на около 30см. от стените, а останалите, се разпределят на не повече от 90см. един от друг. При монтажната скара, след разпределянето на профилите се добавят профили на 10см. от стените и по този начин UD профилите си остават само помощни периферни профили, каквито и са всъщност. По този начин, нито ги натоварваме излишно с носещи функции, нито имаме захващане на гипскартон към тях, като по този начин се оставя възможност за „мърдане“/обиране на темп. разширения в бъдеще.
Все пак, поздравления за подробното обяснение и хубавата страница. Личи си, че е правена с мерак. 😉
Здравей,
Допустимото отстояние между носещите профили за тази система с 12,5 мм гипсокартон без някакви специфични изисквания е 110см . Но тъй .като системите на Кнауф са тествани с техни профили (които са 0,7 мм), използвайки български 0,6 мм профили които се намират у нас на добра цена , можем да пуснем носещата конструкция спокойно на 100см.
По отношение на останалото съм абсолютно съгласен с това което си написал.Или поне съм съгласен че така пише в техническите проспекти на Кнауф. Но 🙂 . Тази статия е написана не с цел обучение , а да помогне реално на всеки , който има желание да си направи сам окачения таван в качествено ( бих казал по-качествено от ,колкото поне половината „колеги“). Водейки се от тази гледна точка реших да спестя момента с CD монтажните профили до стента по следните причини:
В общи линии този момент има пренебрежително малка тежест в системата при монтаж в средни помещение с тухлен зид и мазилка . За стаи от 20-тина квадрата няма никакви проблеми да не се слага монтажно CD до стената. Казвам го не , защото се мисля за по велик от инженерите на Кнауф а , защото сме направили много окачени тавани през годините. Точно тази система до преди 10-12 години беше без ЦД в края , както между другото е и на „Ригипс“ към настоящия момент.
Момента с температурните разширения , улягане и т.н. е много обширна тема за това няма да се разпростирам много тук. Но от опит ти казвам ,че монтаж без прихващане към успоредното на монтажните CD профили ,UD прави тавана много по уязвим при вибрации например и се компроментира по-лесно при пропуски е качествотоното изпълнение на шпакловката.
Компетентни коментари винаги са добре дошли на този сайт !
Здравейте г-н Иванов
Описаната технология се отнася за монтаж на таван от гипсокартон при двойна скара на профилите/носеща скара и монтажна скара/. Искам да ви попитам възможно ли е тавана да бъде едноредов,тоест носещите профили да изпълняват ролята и на монтажни? Ако е възможно то какви ще бъдат техническите изисквания по отношение на вида на профилите,тяхното разпределение и начин на монтаж? Благодаря.
Да има системи за монтаж при скара на едно ниво. Мисля даже скоро да правя статия . Най -лесния начин е да се изпълни по старата система на Кнауф с само с монтажни профили през 50см , които в същото време са и носещи . Изпълнена качествено тази система е напълно надеждна . При нея обаче има някои неща с които не е добре да се правят компромиси .Например нивелацията трябва да е перфектна за да няма напрежение .Профилите трябва да са 0,5мм не по тънки. Директните окачвачи трябва да са също добри и се слагат на не повече от 80 см .Има и други неща но не мога в един коментар да ги опиша подробно.
Относно новата система за скара на едно ниво на Кнауф (тя вече не е толкова нова) при , която се слагат профили на едно ниво но и в двете посоки……..Да по- добра е, по еластична е , вероятността да се компроментира някоя фуга при влияние на някои външни фактори е по-малка.Но!Изпълнена качествено е доста по-скъпа дори от скарата на две нив .При нея задължително профили минимум ) 0,6 мм и качествени консумативи и крепежи (връзки за едно ниво на Кнауф и т.н.) .Ако я изпълниш с профилите ) 0,3мм-0,4мм , които масово се пробутват , или дори 0,5 мм става доста по слаба от старата система тъй , като носещите(в , които също се прихваща картона) CD се монтират през 120см.
Харесва ми целия сайт,личи си че е направен от професионалисти!
По същия начин работя и аз,но на скоро работих в Германия,и нещата са съвсем различни-грешка е да се хваща картона за удто,носещите профили започват от 25…30см. От стените,картона се поставя с фуга към стената която се обработва с акрил…не приемайте мнението ми като заяждане-аз също работя по описания от Вас начин,просто споделям как го правят германците…
Здравей.Винаги се радвам ,когато някой колега пише нещо полезно така , че по никакъв начин не приемам коментара ти за заяждане.
По отношение на прословутото „хващане“ на гипсокартона към UD-то … Писал съм мисля , че и под някои от другите публикации…Да по-принцип наистина в системите не е дадено да се хваща …В зависимост от системата има няколко начина за „завършване“ единият от , които е този , който описваш ти . Ние също правим таваните с CD в края без захващане в UD-то ако ще се монтират первази по периферията . Завършване с , какъвто и да е силикон обаче не правим защото след време става пълни ……. Ако е на някой голям обект с височина да не се вижда от близо , както и да е .Но в за жилищни помещения , където клиентите се вглеждат в най-малкия детайл боядисва се със скъпи сатенени бои и т.н.“НЕ МЕРСИ!“ Вярвай ми на мен също ми се иска на мина със силиконче ъглите ,а не да ги обръщам с хартиена лента .
Иначе аз работих в Германия доста отдавна но някои от колегите , които се завърнаха по наскоро също са правили доста тавани с фуга и акрил по края .
Общо взето тая тема с завършването на таван от гипсокартон към стена е толкова обширна че мога да пиша два дена поне .Оптималното решение зависи от толкова много фактори ….Дали тавана свършва към мазилка(циментова или гипсова?) , към гипсокартон или нещо друго . Каква е грубата основа ? Каква система ще е тавана ?С какви профили и щпакловки ще се работи? и още поне 50 неща.
Забравили сте анкервинкелите и задължително ли по 2 на връзка
Да забравил съм анкервинкелите . Ако са единични(които са по-добри) по два на връзка , ако ще ползвате двойни по един на връзка.
Ако таванът се монтира в баня как е най-добре да се изпълни фугата между фаянсовите плочки и гипсокартона?
Също така може ли да се изпълни без профил по периферията
Здравейте.
1. Когато става за таван от гипсокартон в баня най-добрия вариант е той да се изпълни преди полагането на фаянса или поне преди последния ред плочки . В последствие плочките „свършват“ с фугираща смес към гипсокартона.В противен случай(ако фаянса е готов преди гипсокартона) единственото, естетически приемливо решение е да се залепят первази по периферията, което обаче е свързано с по големи разходи , а и по мои наблюдения на повечето клиенти не им харесва.
2. Да тавана може да се изпълни без UD профил по периферията но е малко по-трудно .
Здравейте,
вярно ли е, че гипскартона не трябва да се хваща с рапидки към профилите на по-малко от 10см от стената? Защото в една от стаите три от монтажните профила не влизат в УД профила, а са с около 10см по къси, което значи че ако отрежа парче широко 20см, ще трябва да го хвана само с две рапидки.
Здравейте.
Гипсокартона не трябва да се хваща в периферния UD профил но се хваща за CD -монтажните профили максимално близо до UD-тата (10см. е много!)
Във вашия случай или трябва да удължите монтажните профили така че, да влязат UD-то (това е по-добрия вариант) или да направите компромис и да хванете в UD-то , което не е добре но при всички положения е за предпочитане пред това да оставите 15 см . от гипсокартона да виси .При малко по-голяма влага ще увисне .
Благодаря за отговора. Работата е там, че всички е готово. Утре ще опитам да видя, дали ще успея да ги сложа, защото ватата отгоре както и окачвачи и кръстати връзки са готови и хванати.
Колко максимално близо до УД профила трябва да ги хвана, защото ми беше казано, че ако е на разстояние по-малко от 10-15см, вероятноста за появата на пукнатини е почти сигурна.
ПП относно отворите за луни- пробиват се след като гипскартонът е хванът към профилите или преди това, и ако е преди това, добра идея ли е да се изрежат при лист лежащ на дългата си страна, а не легнал.
Идеята гипсокартона да не се хваща към периферните профили (които са прикрепени към стените)е за да няма твърда връзка между тавана и стените.UD-профила е широк 3см и е добре последната рапида да е на 4-5 см . 10см са границата на допустимото 15см. вече идват малко в повече . Аз лично хващам последната рапида на 4-5 см от стената или на 1-2 см. от UD-то
Има и други варианти , които да заместят удължаването или да удължите по лесно(тъй , като вече наистина ще ви е малко трудно) но така само с писане няма да мога да обясня.Единия вариант е с т.н.“паразитки“ , които монтирате плътно до съществуващите монтажни профили педи да сложите последните ивици.
Отворите за луничките е най -практично да се направят след затварянето . Намествате кабелите точно ,записвате размерите, снимате и т.н.В последствие чертаете точно луничките и пробивате с фреза .Дори и някой кабел да е мръднал леко отворите са достатъчно големи за да го издъпате. Ако разпробиете предварително няма да са точно след като вдигнете листа ,особено ако се търси някаква симетрия (редица и т.н.)
При първата стая, която започнах се получи грешка при реденето, и в средата на стаята фугите на два съседни листа се разминават само с около 3см. Какво мога да направя за да ги подсиля, и да намаля вероятността от напукване точно там, или не може да се направи нищо.
ПП Каква е разликата при редене на ГК успоредно на монтажните профили, защото го чух от човек, който се занимава с това, но не исках да споря с него, че в интернет пише, че се реди перпендикулярно.
Ако фугите на два съседни листа гипсокартон се разминават само с три сантиметра то означава , че лежат и на един профил до , колкото разбирам от написаното?Щом са на един профил и се разминават с 3 см . то означава и , че са прихванати в самия край на профила ? Това е още по лошо.
Ако случаят е такъв не може да се направи нищо друго освен да се развият и пренаредят . Точно в такава ситуация особено във вашия случай ( тъй като от разговора ни по телефона разбрах че тавана е под гредоред) напукването на фугата е почти сигурно.
По отношение на втория въпрос .
Защо на таван профилите не се редят през 60 см. и защо не се затваря успоредно , както при стените?
Честно казано уморих се да обяснявам точно това и тук и в youtube и по обектите .
В коментарите под тази статия може да прочетете дискусията ми с инж. К.Илиев по тази тема.
Здравейте! Не видях на колко места се захващат монтажните за носещите CD с анкер-винкел захват. Според схемата има 27 пресечни точки?
Да има пропуск с пресмятането на анкер винкелите в статията . Прав сте 27 пресечни точки , съответно 54 бр. анкер винкели . След толкова кометари през годините сте първия , който го забелязва 🙂 , а е важно да се уточни .
Здравейте,
Да попитам СД профила и УД профила закачат ли със някакви винтове и също така във сметката и чертежа не видях СД профили близо до стената.
Здравейте . CD профилите не се захващат с винтове към периферните UD профили в никакъв случай . …Да в четрежа нама монтажни CD профили близо до стените . Системата може да бъде изпълнена и така . Кога е добре да има монтажни до стените ,и кога не е дълга ( може да прегледате това видео на нашия канал в YouTube . Статията е написана за да покаже най- опростеното , правилно и позволено от производителя ( за жилищни пмомещения със стандартни размери и без специални изисквания за пожаро безопастност ) изпълнение на d113 . В случея имеме конструкция на две нива при която UD профилите са едновременно Направляващи, Носещи и Монтажни .
Здравейте, искам да попитам на гредоред с бързи окачвачи ли се хващат СД-тата, с какво е най-добре да се хващат окачвачите за гредите и трябва ли да се хващат за всяка греда ако гредите са през около 50 см.
Здравейте . Зависи , колко ше е отстоянието на конструкцията за гипсокартона от гредите . Ако е до 20 см е най – добре да се използват директни окачвачи . Има качествени с рамо до 22 см . Ако се налага по -голямо отстояние се използват бързи окачвачи и нониус ( по -добрия вариант ) . Ако гредите са през 50 см. най -оптимално е да има окачвач през греда т.е. на 1 метър . Но! Профилите трябва да са 0,6 мм. ( Кнауф или Ригипс ) . Окачвачите също на един от тези два производителя . С 0,5 или 0,45 мм профили вече ще трябва да слагате на всяка греда , което не е много добре .При таваните под гредоред , колкото по малко окачване( в границите на допустимите отстояния естествено ) има , толкова възможноста ситемата да се компроментира в следствие на деформация на дървените греди е по- малка .