Монтиране на гипсокартонените плоскости към конструкцията на окачения таван .
След като вече знаем как да пресметнем необходимите материали и да направим конструкцията, идва ред на последния етап по монтажа на нашия окачен таван от гипсокартон. Монтиране на гипсокартона към конструкцията или т.н. „затваряне“ на тавана.
Като за начало нека се запознаем с това, какво точно представлява едно платно гипсокартон, какви са размерите, как се обработва и съхранява.
1.Обработка и съхранение на платната(листите) гипсокартон.
- Размери– платната са винаги с ширина от 120 см., а дължината варира от 200 см. до 300 см. Тъй като , както вече знаем, монтажните профили са на отстояние 50 см. един от друг , когато става въпрос за монтиране върху скара за окачен таван, използваме само листи с дължина 200 см. или 250 см. Лично аз ви препоръчвам да използвате двуметрови листи, тъй като са по-леки и ще ви е по-лесно да ги вдигате на тавана, а от там и да ги намествате по-прецизно. По отношение на дебелината платната биват 9мм. 12,5мм(най -популярните) и 15мм . Тук много често допускана грешка е да се монтират 9мм платана. Дори много колеги казват, че те са само за тавани.Това не отговаря на истината, 9мм листи(девятка) гипсокартон не се използват за направата на окачени тавани или поне не в класическия му вариант(еднопластово на 50см. монтажна скара). За конструкцията(скарата ) която разгледахме в предната публикация ни трябва 12,5 милиметрови платана.
- Обработка – Гипсокартон се реже с макетен нож . Когато правим отвори или се налага рязане на ъгли използваме и трион.Получилите се неравности по рязаната повърхност се обработват с ренде.
- Транспортиране и съхранение-Транспортирането на листите става в легнало положение. При пренасяне по стълби и др. тесни места, особено уязвими на счупване са ъглите на платната. Гипсокартона се съхранява на сухо място, най- добре в легнало положение. Груба грешка е поставяне на платната директно върху скоро направени замазки или мазилки.
И така вече може да пристъпим към „затварянето“ на нашия окачен таван. Първо, основно и много важно условие , което трябва да изпълним е ………
2 Разчет на геометрията на помещението и подвеждане на първите листи гипсокартон.
Преди да пристъпим към същинския монтаж на гипсокартона към скарата, трябва да преценим от коя част на тавана да започнем( къде да бъде монтиран първият лист). Ако приемем, че помещението е идеален правоъгълник (т.е. има идеални прави ъгли и идеално гладки стени ), то тогава би било лесно просто монтираме първият лист в някой от от ъглите. На практика обаче това почти никога не е така.На схемата в дясно съм разгледал един класически случай в , който е на лице „разчупено“ помещение. Както се вижда, помещението е без прави ъгли. В такъв случай нашата конструкция е перпендикулярна на една от дългите стени (това, както споменахме в предните публикации се прави с цел по-малко изрезки „фира“). Основно и водещо правило при монтирането на първия лист гипсокартон е, че той винаги трябва да бъде перпендикулярен на монтажните профили. За наше улеснение започваме монтажа от първия монтажен профил а не от стената.Много по лесно и точно може да замерим „парче“ от колкото цял лист. По дължина също е добре да не прилепваме платното плътно тъй като дори и най -малката неравност по стената ще ни попречи да монтираме следващите правилно.
3.Последователност при монтажа на платната основни правила.
От схемата по-горе става ясен основният принцип на последователност. На тази част съм се спрял подробно още в първата статия, в която пресмятахме необходимите материали така, че няма да задълбаваме отново. Тук ще добавя само няколко основни правила:
- Гипсокартонените платна трябва да прилепват сравнително плътно, както едно към друго, така и към стените на помещението. Желателно е да се избягват фуги по големи от 5мм.
- Фугите се разминават през минимум 50см т.е минимум през един монтажен профил.
- Там където листите се срещат по ширина се прави V-образен фрез. Целта е при шпакловката да проникне гипс , които ще заздрави фугата.
- Гипсокартона се прихваща с рапидни винтове 25мм през не повече от 20см. „Главата“ на винта не трябва да е проникнала прекалено дълбоко в плоскоста но не трябва и да стърчи.
Ами общо взето това е по „затварянето“. Както споменах и в предната публикация, това е по-лекия етап в изграждането на един окачен таван. Ако все пак има нещо неясно, по която и да било публикация в раздела „направи си сам“ , не се колебайте да се свържете с мен на посочените контакти или просто оставете коментар по долу.
Аз съм класически представител на „направи сам“. Сега вече „опрях“ и до гипсокартона. Считам, че това което прочетох тук е професионално подплатено и ще ми е много полезно. Благодаря!
Имам няколко въпроса към този момент:
1. Преграждам банята от мокрото помещение с профили 50 мм и двойна плоскост 12.5 мм. Ползвам по-тънки профили, не са на Кнауф. UW-то поддава при завиване на външния винт. Засега монтирам плоскостите от едната страна на стената. Май ще имам проблем при затварянето от другата страна, защото няма да може да се подлага.
2. Как да се укрепи конструкцията около вратата, за да е по-стабилна?
С поздрав: Д. Йорданов
Най – добрия вариант за изпълнение на отвор за врата в преградна стена е с UA профили + съответните „пети“(планки) за тях .Доста по скъпи са обаче от СW-тата и , ако сте от някое по -малко населено място може и да не ги намерите в търговската мрежа . Втори вариант е да усилите вратата , като „пъхнете“ един в друг CW и UW профил един в друг.По отношение на проблема Ви със завиването на 35мм винтовете за втори пласт ;1 Използваите по-качествени винтове .Тези , които ги продават в кафеви кутийки без никакви надписи могат да ти изкарат нервите . Качествените рапиди са с остър връх и влизат с по малко натиск. 2 Използвайте по -високо оборотен винтоверт и завивайте с по малко натиск. 3 Може да извикате някой да подпира профила от другата страна , ако чак толкова се затруднявате . Между другото ми стана интересно 🙂 …Как по-точно „подлагате“ ?
Здравейте,
каква е разликата ако лентата се лепи с фюгенфюлер и с полимерната със зелен капак?
Ако говорите за хартиена лента с Фюгенфюлера става по-качествено , но с уточнението че е доста по-трудно . Ако става въпрос за гласфазерна лента , пропускаме уточнението.
Въпрос, на който не успях да намеря никъде уточнение. „Кове“ ли се гипсокартона с рапиди към окрайчващият UD профил? До сега винаги съм го ковал и не съм имал проблеми, но искам да чуя експертно мнение как е на теория. Благодаря.
Много дълга е темата . Зависи от конкретната система , размерите и геометрията на помешението , какви параметри на шумо изолация трябва да се постикнат и много дуги фактори . Като цяло в малки ( до 20-25 кв.м.) жилищни помешения в които се живее целогодишно няма проблеми периферния UD профил да се използва не само за направляващ , но и за носещ и монтажен .Т.е няма проблеми да се прихваща гипсокартона към него . Съвсе м друга става ситуацията при големи тавани , или помешения подложени на големи температурни инверсии ( последен етаж под плоча , под ламаринени покриви и др. ) .