Гипсокартон . Как да избегнем пукнатините ?

  Гипсокартон с напукани фуги . Най-вероятно сте виждали тази неприятна гледка , която кара доста хора да измазват своите стени и тавани вместо да предпочетат десетките предимства , които биха им дали различните системи с гипсокартон.  Всъщност, при качествено изпълнение, вероятността вашата стена или таван от гипсокартон да се напука, е дори по- малка, в сравнение с каквато и да било  мазилка.

А защо се пукат фугите на гипсокартона? Именно отговорът на този въпрос  е предмет на тази статия , която надяваме се, ще Ви помогне да сведете до минимум вероятността по вашата стена или окачен таван от гипсокартон да се появят пукнатини. Причините това да се случи не са една и две . На базата на нашия опит и знания ще се опитаме да систематизираме по същност и тежест факторите, които биха могли да компрометират дадена система с гипсокартон, конкретно по отношение на напуканите фуги.

На първо място, причините  могат да бъдат разделени на Субективни и Обективни.

Субективни фактори.

Субективните фактори са вътре в самата система гипсокартон,  предизвикани от грешки или пропуски, допуснати при монтажа , шпакловката , избор на неподходящи или некачествени материали и др. Те са най- често срещаната причина за пукнатините .

Може би повечето от вас  знаят ,че почти всяка система с плоскости гипсокартон започва с монтаж и завършва с шпакловка

Основни грешки при монтаж на гипсокартон , които водят до пукнатини по фугите.

Широко разпространен мит е, че когато става въпрос  за гипсокартон, най –често фугите се пукат при неправилна шпакловка.  Да ама не ! В над 90% от случаите  причината е в некачествен монтаж.

Грешките и пропуските при монтажа  са основна причина за появата на пукнатини по фугите на всяка една система с гипсокартон.

Нека направим един списък с тези ,  които най- често причиняват  неприятния дефект , за който говорим.

1. 

   фиг.1

   Фугите не са разминати(фиг.1) . Тази грешка Ви гарантира напукване . Запомнете! Няма система, при която гипсокартон се монтира с фуга на кръст . Фугите се разминават по дължина с минимум 50 см. Въпреки , че това правило е толкова елементарно, забелязвам ,че много колеги , дори и към днешна дата , когато системите за сухо строителство са толкова популярни , продължават да си монтират гипсокартон , като фаянсови плочки. Колеги! Не мога да си обясня защо го правите !? Нито става по-лесно(напротив) ,нито „фирата” е по малко.

2.  Система за стена се монтира на таван и обратното.  Няма да обяснявам подробно  как се прави  окачен таван от гипсокартон и как за стена . Не това е темата тук, на сайта има други статии, в които подробно са описани някои от системите…..но накратко . Когато правим окачен таван монтажните профили винаги са перпендикулярни  спрямо гипсокартона .При стена обратното. Гледам из нета не един и двама колеги са сложили снимки по фирмените си сайтове ( че  и видео в YouTube) , на които с гордост показват нагледно точно тази меко казано грешка…….В Германия , Англия , Австралия , Зимбабве и къде ли още не го правели така гипсокартона ?!?? Колеги !Земно притегляне има както в България така и Германия .Физиката е точна наука и законите и важат на всякъде .
3. 

   фиг.2

   Вратите , прозорците и др. отвори не са оформени т.н. „пистолет”(фиг.2). Отворите за врати и прозорци са особено уязвимо място, тъй  като вибрациите там са по-големи. При монтаж на гипсокартон около отвори, платната се зарязват минимум 20-30 см., така  че фугата да не е продължение на нито една от осите очертаващи отвора.

4. Липса на т.н. „делитационна фуга” . При големи и дълги помещения ,  стоманобетонната конструкция се разделя с делитационна фуга , която трябва да бъде направена и на  окачения таван и на стените, облечени с гипсокартон . В детайли от техническите проспекти на Кнауф, в зависимост от системата и визията , която искаме да постигнем има няколко варианта, по  които това може да се осъществи.
5. 

   фиг.3

   Произволно завъртане посоката на монтажните профили (фиг.3). Тази грешка много често се допуска при изграждането на конструкция за тавани в Г  и П –образни помещения ….в единия край профилите се „тръгват” най-често на късо и на чупката  се завъртат в другата посока за по-лесно .Спуканата фуга е гарантирана , когато  в последствие при затварянето и гипсокартона се завърти по същия начин. Да, понякога  посоката на монтажните СD профили може бъде променена, но само когато наистина се налага (има инсталации, чиято посока не позволява на конструкцията да върви в една посока и др.) но това става по специален начин , а не с подгъване и зарязване на профили прихванати по средата на тавана с рапидки копчета и т.н.

6. Монтиран  е енопластово гипсокартон с дебелина 9,5мм .  Много често допускана грешка особено когато става въпрос  за окачени тавани. Таваните се правели с девятка защото платната били по-леки и не тежали на конструкцията.Пълни глупости!! Гипсокартон 9,5мм никога не се използва за еднопластово обшиване на стени и окачени тавани . Просто няма такава система! Провисва между профилите , и тъй като гипсокартона не се разтяга съответно и фугите се пукат дори да пуснете скара през 40 см .Т.н. „девятка” се използва в системи с минимум два плата гипсокартон и други специфични цели.
7.  При облицоване на под покривно пространство с гипсокартон , платната се прихващат директно към криви или мокри греди . Тук трябва да направя някои уточнения. Може би вече сте гледали видео клипове, в които майсторите показват  , как много лесно монтират гипсокартон директно върху дървените греди и всичко става много лесно . Да, може!Ние също сме монтирали гипсокартон директно. Но гредите трабва да са монтирани на необходимите отстояния ,прави , в една равнина , сухи ,  специално обработени със  смола и т.н. Такова под покривно пространство в България  все още не съм виждал . Много често ,когато ходя на предварителен оглед първоначалната идея на клиента е да монтираме директно по дървената конструкция …. „Те мойте греди са прави . Дайте да монтираме по тях за да не се губи разстояние, нищо,  че може да стане малко криво”.   Хора, няма как да се получи ! Става криво и ще се спука на минимум 2-3 места поне.

По тънки моменти които също може да „преобърнат каруцата”

1. Конструкцията не е добре нивелирана . При големи произволни отклонения в нивелацията се получава напрежение в системата ,като цяло .Вярно е , че гипсокартона се гъне , по овали и какви ли не геометрични форми , но при специалните изпълнения с гипсокартон се слагат допълнителни профили , монтира се с повече рапиди и куп други допълнителни неща. Знам , че има доста майстори , които се видят от мотото ” На първо място да е здраво , а после право” . Ако зидаш тухли може и да се получава  ….Но ! Лично мое наблюдение е , че когато става въпрос за сухо строителство, двете неща са свързани в голяма степен. Нивелирайте добре конструкцията ! Важно е не само от естетическа гледна точка.
2. При нивелация CD-то не е прихванато добре към директния окачвач . Връзката между директен окачвач и CD профил трябва да е без никакви луфтове . Луфтовете най –често  се получават , когато майстори без опит не навиват добре „ копчета” или изпълняват това упражнение с рапидки.
3. Директните окачвачи са сгънати или разпънати. Когато при нивелация на окачен таван или предстенна обшивка допуснем грешка , то тя се отстранява , като развием копчето и го навием отново по нивото , ако пак не стане отново развиваме и навиваме до , като се получи. Нивото не се намества с блъскане или опъване на профилите докато окачвача отдаде. Друго по този въпрос …… някъде четох , че окачвачите даже умишлено се разпъвали предварително за да не отдават в последствие.
4. 

   фиг.4

   Окачвачa не е точно зад  CD профила , а в страни (под ъгъл)(фиг.4) . Независимо , какви окачвачи ползваме, то те трябва да бъдат зад профилите. Много често след допусната грешка при разкрояване и замерване на позициите за отделните елементи от конструкцият , даден окачвач (или дори цял ред ) не е над мястото, където трябва да се намира профила , и тъй като размерите вече „бягат” в последствие при затваряне профилите се придърпват със сила за да може  гипсокартона да бъде прихванат . Получава се постоянно напрежение в конструкцията , и то точно на фугите

5. Голяма част от рапидите са много пренавити. Идеалното навиване на винт в гипсокакартон е , когато той потъне само 1мм без да къса дори хартията на платното . Естествено при монтаж на дори само 10 квадрата гипсокартон трудно може да навием всички рапиди по този начин .Не са една или две  , а и ние не сме роботи .Потъване на някои от рапидите до 2-3 мм не е проблем .Когато обаче болшинството са навити по половин сантиметър в 12,5мм платна не е никак добре. При едно по голямо овлажняване на гипсокартона „изтърват”  и тогава може не само фугите да се спукат. Не че е голяма философия и майсторлък но всеки , винтоверт (дори и специализиран за гипсокартон) навива рапидите по различен начин , отделно едни рапиди се навиват с по-голям а други с по-малък натиск(зависи колко са остри) .Дори и на мен ми трябва време да свикна , когато сменя винтоверт. Просто трябва да се внимава .Ако пренавиете някоя рапида не я развивайте , а навийте до нея друга.
6. 

   фиг.5

   Фугата между два листа не е в средата на CD или CW профила(фиг.5). Два съседни листа гипсокартонт трябва се срещат в средата на профила .При стените това става по дългата (фабрична) фуга а при таваните по късата.Това важи , както за СD профилите  , така и за CW профилите ,ако монтираме преградна стена.Когато става дума за отклонение в милиметри няма проблем . Но  монтаж при, който единия лист едвам „захапва” профила е груба грешка. Рапидите няма как да се завият в самия край на гипсокартона(трябва поне 5мм отстояние от края) без той да се строши и на практика са само формално там . Дори за момента да държат леко , след време при най –малката вибрация или овлажняване  изтърват.

7.  Оставени са прекалено големи фуги по периферията . Крайните фуги, които свързват стената с тавани или обратното са особено уязвимо място , за това е желателно да не се допускат фуги по-големи от 5мм при монтажа .
8.  Монтажните CD или CW профили са отрязани прекалено дълги и влизат много плътно в окрайчващия UD или UW профил . CD/CW профилите се режат така , че когато влязат в UD/UW да има луфт от поне 5мм към тавана при стените и по 3мм от двете страни, когато правим  таван. Когато профилите влизат много плътно, системата става прекалено уязвима дори и от малки движения или вибрации  в основната конструкция на сградата .
9.  Монтажните CD или CW профили са прихванати с рапиди или копчета към окрачващия UD или UW профил. Това се прави масово . Ефекта е същия  , като от предната подточка , плюс това , че издуват. Разбирам колегите , че понякога е по-удобно профилите да бъдат фиксирани но това може да стане и с нитачка .Спойката която нитачката прави отдава при по сериозен напън и нямаме твърда връзка. Хайде , ако нямаме нитачка  за профилите , които фиксират отворите за врати и прозорци може да се направи някакъв компромис . Важно е те да бъдат под нивел и освен това, ако спазваме правилото за „пистолета” никога не са свързващи два листа т.е. никога не са на фуга.Да се прихващат обаче всички монтажни профили по окачени тавани и предстенни обшивки без да има никакъв смисъл е глупаво. В сухото строителство не винаги това ,което изглежда по-здраво е по-качествено.

Говорейки за грешките свързани с монтажа на гипсокартон , важно за отбелязване е , че всички имат различна тежест по отношение  възможността фугите между платната да се компрометират . Докато монтаж с фуги на кръст почти сигурно ви гарантира проблеми то нещата изброени в края на списъка по-рядко .

  Основни грешки при шпакловка на гипсокартон , които водят до пукнатини.

Както отбелязахме в началото основна причина за появата на пукнатини са грешки допуснати при монтажа . Обърнете внимание, че тук говорим конкретно определен често срещан проблем в системите с гипсокартон .  Тема на друга статия ще бъде  „Защо фугите на гипсокартона се виждат ( личат си дори и след боядисване)?“  . Там вече нещата се обръщат и основна причина за този също много неприятен ефект в вече неправилната шпакловка .Тук обаче говорим за пукнатините и искам дебело да подчертая  , че ако сте допуснали грешка при монтажа на конструкцията или плоскостите гипсокартон, то , както и да шпакловате след това, фугите пак ще се пукат.

Все пак има едно две неща свързани със шпакловката , които също водят до пукнатини по фугите:

1.Фугите са шпакловани без лента .Тук няма много, какво да се пише и децата знаят , че гипсокартон се шпаклова с лента. С какви ленти се шпаклова? Различни майстори, различни съвети .Един идва на оглед и ви препоръчва мрежа , друг в интеренет шпаклова всичко само с хартиена лента, защото, видиш ли,така било по Кнауф . Всъщност еднозначен отговор на този въпрос няма . Зависи, каква система изпълняваме ,какви са обективните фактори ,които на конкретния обект е възможно да я компрометират , каква фуга трябва да се шпаклова , с каква шпакловка сме избрали да използваме и куп други не неща .Към момента за шпакловка на гипсокартон се използват поне четири вида лента (фиг.6).

• 

  фиг.6

  Самозалепваща фугопокривна лента тип мрежа .Използва се основно за шпаколовка на дългите стандартни  фуги и тези към вътрешен ъгъл. Лентата първо се залепя и след това се пълни със шпакловка.

• Хартиена фугопокривна лента. Много добър вариант за шпакловка фуги към вътрешен ъгъл , когато и двете равнини са гипсокартон .Използва се също и за дългите стандартни фуги . Първо се нанася шпакловка след това лентата се поставя във фугиращата  смес и се заравнява.
• Стъклофазерна фугопокривна лента.Използва се основно за късите фуги, тъй  като е много тънка и издува минимално .Препоръчва се също за огнезащитни сиситеми . Поставя се на същия принцип като хартиената лента.
• Самозалепваща разделителна лента.Това е най -новия метод за завършване на системи с гипсокартон към масивна част на сградата (гипсокартон към измазана тухлена стена например) . Лепи се още преди монтажа на окрайчващия профил , като в полседствие се изрязва . Целта е шпакловачния материал да не се свързва с масивната част.

2. Шпакловано е при отрицателни темпаратури . Не само гипсокартон, но и каквото и да е се шпаклова при температура от поне +5 градуса.  Тази грешка се допуска най-често през зимния сезон  на обекти ,които все още на са напълно затворени (без дограма , врати и др.). Трябва да се отбележи , температурата трябва да е подходяща не само по време на самата шпакловка но и във времето когато тя съхне .Много често се шпаклова на гранични температури през деня ,  вечерта когато все още е мокро те падат до минусови стойности.

Със шпакловката , както стана дума ще се запознаем по-обстойно в друга статия  , но няколко думи и за това, с каква смес се шпалкова .За „първа/втрора ръка“ се използват шпакловки , които се водят от т.н. клас „фуга за гипскартон“ .  За втора/ трета евентуално четвърта ръка  се използват по-фини шпакловки .

Използване на  неподходящи или некачествени материали .

Качественото изпълнение на всяка една система с гипсокартон (и не само) изисква използването на точно определени материали и консумативи .Използването на неподходящи или некачествени материали също може да бъде причина фугите на вашата предстенна обшивка  или окачен таван от гипсокартон да се напукат .Трябва да се отбележи също , че от една страна подходящите материали за шпакловка на гипсокартон не винаги са качествени , а от друга  качествените не винаги са подходящи .  За какво трябва да внимаваме когато купуваме материали:

1. Избор на подходящ търговец. Моят съвет е , ако не сте много запознати със системите за сухо строителство и нямате голямо доверие на вашите майстори  , да купувате от големите за предпочитане специализирани в сухо строителство строителни борси .Хората там са наясно с нещата , ходят по обучения , имат комуникация с производителите и т.н. Купувайки от най-близката квартална борса , където между другото продават и гипсокартон , рискувате не само да се сдобиете с неподходящи материали , но и да получите много „гениални“ съвети .
2. Внимавайте особено със шпакловката . Шпакловката трябва да е суха и в срок на годност . Масово се продават шпакловачни смеси с изтекъл срок на годност!Внимавайте защото е важно ! Старата и овлажнена шпакловка може да ви създаде много проблеми .
3. Профили с дебелина не по малко от 0,4мм , като това е абсолютния минимум ( моят съвет е поне 0,5мм) . Продават се профили с дебелина 0,35мм че даже и 0,28 мм . Не се подвеждайте по съвети от рода: „Вземи си от по тънките , че са на промоция пък ще им сложиш повече окачвачи“. Колкото и да ги окачите рапидите превъртат и става белята . Е едва ли ще ви падне тавана на главата, но най- малко фугите ще се спукат.
4.  Окачвачите . Използването на добри окачвачи е важен фактор , които много се подценява .Ще обърна специално внимание  на  бързите окачвачи (тип котва ) , които се използват при по-голямо падане от тавана. Бързия окачвач  трябва да е  с много точен размер спрямо  профила . Продават се много , които хлопат  или влизат с голям напън в CD-то . И тъй като за разлика от директните при бързите нямаме връзка с винт към CD-то използването на подобни бързи окачвачи особено в комбинация с тънки профили е опасано в буквалния смисъл . Виждал съм паднали тавани  . Общо взето , ако не сте наясно кои са добри и кои не, купувайте окачвачи само „Кнауф“ или „Ригипс“.
5. Гипсокартон, на който хартията се отделя  прекалено лесно от сърцевината не е добър. Плоскостите се съхраняват най- добре в сухи и проветриви помещения .Не е добра идея да използвате гипсокартон , който  е останал от ремонта на комшията и е седял една две години в мазето.

Обективни фактори – странични причини , които пряко или косвено влияят на дадена система с гипсокатрон.

За съжаление пукнатини  може да се получат дори и при перфектно изпълнение на дадена система с гипсокартон . Има външни фактори , които също е възможно да компрометират фугите . С тях „майсторите“ често обичат да се оправдават въпреки , че най-вероятно са допуснали някаква грешка при монтажа . Все пак ето няколко възможни  причини за пукнатини, породени от външни фактори:

1.  Улягане на смоманно-бетонната  основа, за която е окачена конструкцията.Въпреки , че в днешно време се използват всякакви модерни втвърдители за бетон, е добре да се изчака поне месец след отливането на плоча преди да се пристъпи към монтаж на гипсокартон .
2. „Измятане“ на дървена конструкция за която е окачен таван или предстенна обшивка. . Най -често се случва при обличане с гипсокартон на нови  под покривни пространства, изградени от все още не добре изсъхнали греди .
3. Големи температурни разширения  на метални конструкции .При изграждането на системи с гипсокартон в помещения (сглобяеми къщи , складове , производствени халета и др.)  изградени от метална конструкция , термо-панели и др. подобни е добре да се вземат в предвид температурните разширения  и да се използват системи без (или , поне  с минимално) окачване за метала и по възможност  двупластово обшиване с гипсокартон.
4. Много големи вибрации. Тук не става въпрос за вибрации причинени от това , че комшиите от горния етаж са си направили празненство с танци .Не се притеснявайте, системите за сухо строителство са еластични и много по -устойчиви от класическите при подобни натоварвания . Говорим за наистина много големи вибрации, причинени   от продължително къртене в близост  и то с голяма машина  или земетресение например.

 В заключение искам да отбележа , че ако четете тази редове след  като вече сте видели неприятната гледка с напукани фуги по вашия окачен таван или стена от гипсокартон, търсете причините от началото към края  на тази статия.