Home » Често задавани въпроси » Гипсокартон . Как да избегнем пукнатините ?

  Гипсокартон с напукани фуги . Най-вероятно сте виждали тази неприятна гледка , която кара доста хора да измазват своите стени и тавани вместо да предпочетат десетките предимства , които биха им дали различните системи с гипсокартон.  Всъщност, при качествено изпълнение, вероятността вашата стена или таван от гипсокартон да се напука, е дори по- малка, в сравнение с каквато и да било  мазилка.

А защо се пукат фугите на гипсокартона? Именно отговорът на този въпрос  е предмет на тази статия , която надяваме се, ще Ви помогне да сведете до минимум вероятността по вашата стена или окачен таван от гипсокартон да се появят пукнатини. Причините това да се случи не са една и две . На базата на нашия опит и знания ще се опитаме да систематизираме по същност и тежест факторите, които биха могли да компрометират дадена система с гипсокартон, конкретно по отношение на напуканите фуги.

На първо място, причините  могат да бъдат разделени на Субективни и Обективни.

Субективни фактори.

Субективните фактори са вътре в самата система гипсокартон,  предизвикани от грешки или пропуски, допуснати при монтажа , шпакловката , избор на неподходящи или некачествени материали и др. Те са най- често срещаната причина за пукнатините .

Може би повечето от вас  знаят ,че почти всяка система с плоскости гипсокартон започва с монтаж и завършва с шпакловка

Основни грешки при монтаж на гипсокартон , които водят до пукнатини по фугите.

Широко разпространен мит е, че когато става въпрос  за гипсокартон, най –често фугите се пукат при неправилна шпакловка.  Да ама не ! В над 90% от случаите  причината е в некачествен монтаж.

Грешките и пропуските при монтажа  са основна причина за появата на пукнатини по фугите на всяка една система с гипсокартон.

Нека направим един списък с тези ,  които най- често причиняват  неприятния дефект , за който говорим.

  1. Защо има гипсокартон с напукани фуги.

    фиг.1

    Фугите не са разминати(фиг.1) . Тази грешка Ви гарантира напукване . Запомнете! Няма система, при която гипсокартон се монтира с фуга на кръст . Фугите се разминават по дължина с минимум 50 см. Въпреки , че това правило е толкова елементарно, забелязвам ,че много колеги , дори и към днешна дата , когато системите за сухо строителство са толкова популярни , продължават да си монтират гипсокартон , като фаянсови плочки. Колеги! Не мога да си обясня защо го правите !? Нито става по-лесно(напротив) ,нито „фирата” е по малко.

  2.  Система за стена се монтира на таван и обратното.  Няма да обяснявам подробно  как се прави  окачен таван от гипсокартон и как за стена . Не това е темата тук, на сайта има други статии, в които подробно са описани някои от системите…..но накратко . Когато правим окачен таван монтажните профили винаги са перпендикулярни  спрямо гипсокартона .При стена обратното. Гледам из нета не един и двама колеги са сложили снимки по фирмените си сайтове ( че  и видео в YouTube) , на които с гордост показват нагледно точно тази меко казано грешка…….В Германия , Англия , Австралия , Зимбабве и къде ли още не го правели така гипсокартона ?!?? Колеги !Земно притегляне има както в България така и Германия .Физиката е точна наука и законите и важат на всякъде .
  3. Гипсокартон затрваряне около прозорци и врати

    фиг.2

    Вратите , прозорците и др. отвори не са оформени т.н. „пистолет”(фиг.2). Отворите за врати и прозорци са особено уязвимо място, тъй  като вибрациите там са по-големи. При монтаж на гипсокартон около отвори, платната се зарязват минимум 20-30 см., така  че фугата да не е продължение на нито една от осите очертаващи отвора.

  4. Липса на т.н. „делитационна фуга” . При големи и дълги помещения ,  стоманобетонната конструкция се разделя с делитационна фуга , която трябва да бъде направена и на  окачения таван и на стените, облечени с гипсокартон . В детайли от техническите проспекти на Кнауф, в зависимост от системата и визията , която искаме да постигнем има няколко варианта, по  които това може да се осъществи.
  5. Как се прави гипсокартон в Г образно помещение .

    фиг.3

    Произволно завъртане посоката на монтажните профили (фиг.3). Тази грешка много често се допуска при изграждането на конструкция за тавани в Г  и П –образни помещения ….в единия край профилите се „тръгват” най-често на късо и на чупката  се завъртат в другата посока за по-лесно .Спуканата фуга е гарантирана , когато  в последствие при затварянето и гипсокартона се завърти по същия начин. Да, понякога  посоката на монтажните СD профили може бъде променена, но само когато наистина се налага (има инсталации, чиято посока не позволява на конструкцията да върви в една посока и др.) но това става по специален начин , а не с подгъване и зарязване на профили прихванати по средата на тавана с рапидки копчета и т.н.

  6. Монтиран  е енопластово гипсокартон с дебелина 9,5мм .  Много често допускана грешка особено когато става въпрос  за окачени тавани. Таваните се правели с девятка защото платната били по-леки и не тежали на конструкцията.Пълни глупости!! Гипсокартон 9,5мм никога не се използва за еднопластово обшиване на стени и окачени тавани . Просто няма такава система! Провисва между профилите , и тъй като гипсокартона не се разтяга съответно и фугите се пукат дори да пуснете скара през 40 см .Т.н. „девятка” се използва в системи с минимум два плата гипсокартон и други специфични цели.
  7.  При облицоване на под покривно пространство с гипсокартон , платната се прихващат директно към криви или мокри греди . Тук трябва да направя някои уточнения. Може би вече сте гледали видео клипове, в които майсторите показват  , как много лесно монтират гипсокартон директно върху дървените греди и всичко става много лесно . Да, може!Ние също сме монтирали гипсокартон директно. Но гредите трабва да са монтирани на необходимите отстояния ,прави , в една равнина , сухи ,  специално обработени със  смола и т.н. Такова под покривно пространство в България  все още не съм виждал . Много често ,когато ходя на предварителен оглед първоначалната идея на клиента е да монтираме директно по дървената конструкция …. „Те мойте греди са прави . Дайте да монтираме по тях за да не се губи разстояние, нищо,  че може да стане малко криво”.   Хора, няма как да се получи ! Става криво и ще се спука на минимум 2-3 места поне.

По тънки моменти които също може да „преобърнат каруцата”

  1. Конструкцията не е добре нивелирана . При големи произволни отклонения в нивелацията се получава напрежение в системата ,като цяло .Вярно е , че гипсокартона се гъне , по овали и какви ли не геометрични форми , но при специалните изпълнения с гипсокартон се слагат допълнителни профили , монтира се с повече рапиди и куп други допълнителни неща. Знам , че има доста майстори , които се видят от мотото ” На първо място да е здраво , а после право” . Ако зидаш тухли може и да се получава  ….Но ! Лично мое наблюдение е , че когато става въпрос за сухо строителство, двете неща са свързани в голяма степен. Нивелирайте добре конструкцията ! Важно е не само от естетическа гледна точка.
  2. При нивелация CD-то не е прихванато добре към директния окачвач . Връзката между директен окачвач и CD профил трябва да е без никакви луфтове . Луфтовете най –често  се получават , когато майстори без опит не навиват добре „ копчета” или изпълняват това упражнение с рапидки.
  3. Директните окачвачи са сгънати или разпънати. Когато при нивелация на окачен таван или предстенна обшивка допуснем грешка , то тя се отстранява , като развием копчето и го навием отново по нивото , ако пак не стане отново развиваме и навиваме до , като се получи. Нивото не се намества с блъскане или опъване на профилите докато окачвача отдаде. Друго по този въпрос …… някъде четох , че окачвачите даже умишлено се разпъвали предварително за да не отдават в последствие.
  4. Директен окачвач за гипсокартон грешна и правилна позиция

    фиг.4

    Окачвачa не е точно зад  CD профила , а в страни (под ъгъл)(фиг.4) . Независимо , какви окачвачи ползваме, то те трябва да бъдат зад профилите. Много често след допусната грешка при разкрояване и замерване на позициите за отделните елементи от конструкцият , даден окачвач (или дори цял ред ) не е над мястото, където трябва да се намира профила , и тъй като размерите вече „бягат” в последствие при затваряне профилите се придърпват със сила за да може  гипсокартона да бъде прихванат . Получава се постоянно напрежение в конструкцията , и то точно на фугите

  5. Голяма част от рапидите са много пренавити. Идеалното навиване на винт в гипсокакартон е , когато той потъне само 1мм без да къса дори хартията на платното . Естествено при монтаж на дори само 10 квадрата гипсокартон трудно може да навием всички рапиди по този начин .Не са една или две  , а и ние не сме роботи .Потъване на някои от рапидите до 2-3 мм не е проблем .Когато обаче болшинството са навити по половин сантиметър в 12,5мм платна не е никак добре. При едно по голямо овлажняване на гипсокартона „изтърват”  и тогава може не само фугите да се спукат. Не че е голяма философия и майсторлък но всеки , винтоверт (дори и специализиран за гипсокартон) навива рапидите по различен начин , отделно едни рапиди се навиват с по-голям а други с по-малък натиск(зависи колко са остри) .Дори и на мен ми трябва време да свикна , когато сменя винтоверт. Просто трябва да се внимава .Ако пренавиете някоя рапида не я развивайте , а навийте до нея друга.
  6. гипсокартон Как трябва да се затваря гипсокартона

    фиг.5

    Фугата между два листа не е в средата на CD или CW профила(фиг.5). Два съседни листа гипсокартонт трябва се срещат в средата на профила .При стените това става по дългата (фабрична) фуга а при таваните по късата.Това важи , както за СD профилите  , така и за CW профилите ,ако монтираме преградна стена.Когато става дума за отклонение в милиметри няма проблем . Но  монтаж при, който единия лист едвам „захапва” профила е груба грешка. Рапидите няма как да се завият в самия край на гипсокартона(трябва поне 5мм отстояние от края) без той да се строши и на практика са само формално там . Дори за момента да държат леко , след време при най –малката вибрация или овлажняване  изтърват.

  7.  Оставени са прекалено големи фуги по периферията . Крайните фуги, които свързват стената с тавани или обратното са особено уязвимо място , за това е желателно да не се допускат фуги по-големи от 5мм при монтажа .
  8.  Монтажните CD или CW профили са отрязани прекалено дълги и влизат много плътно в окрайчващия UD или UW профил . CD/CW профилите се режат така , че когато влязат в UD/UW да има луфт от поне 5мм към тавана при стените и по 3мм от двете страни, когато правим  таван. Когато профилите влизат много плътно, системата става прекалено уязвима дори и от малки движения или вибрации  в основната конструкция на сградата .
  9.  Монтажните CD или CW профили са прихванати с рапиди или копчета към окрачващия UD или UW профил. Това се прави масово . Ефекта е същия  , като от предната подточка , плюс това , че издуват. Разбирам колегите , че понякога е по-удобно профилите да бъдат фиксирани но това може да стане и с нитачка .Спойката която нитачката прави отдава при по сериозен напън и нямаме твърда връзка. Хайде , ако нямаме нитачка  за профилите , които фиксират отворите за врати и прозорци може да се направи някакъв компромис . Важно е те да бъдат под нивел и освен това, ако спазваме правилото за „пистолета” никога не са свързващи два листа т.е. никога не са на фуга.Да се прихващат обаче всички монтажни профили по окачени тавани и предстенни обшивки без да има никакъв смисъл е глупаво. В сухото строителство не винаги това ,което изглежда по-здраво е по-качествено.

Говорейки за грешките свързани с монтажа на гипсокартон , важно за отбелязване е , че всички имат различна тежест по отношение  възможността фугите между платната да се компрометират . Докато монтаж с фуги на кръст почти сигурно ви гарантира проблеми то нещата изброени в края на списъка по-рядко .

 

  Основни грешки при шпакловка на гипсокартон , които водят до пукнатини.

Както отбелязахме в началото основна причина за появата на пукнатини са грешки допуснати при монтажа . Обърнете внимание, че тук говорим конкретно определен често срещан проблем в системите с гипсокартон .  Тема на друга статия ще бъде  „Защо фугите на гипсокартона се виждат ( личат си дори и след боядисване)?“  . Там вече нещата се обръщат и основна причина за този също много неприятен ефект в вече неправилната шпакловка .Тук обаче говорим за пукнатините и искам дебело да подчертая  , че ако сте допуснали грешка при монтажа на конструкцията или плоскостите гипсокартон, то , както и да шпакловате след това, фугите пак ще се пукат.

Все пак има едно две неща свързани със шпакловката , които също водят до пукнатини по фугите:

1.Фугите са шпакловани без лента .Тук няма много, какво да се пише и децата знаят , че гипсокартон се шпаклова с лента. С какви ленти се шпаклова? Различни майстори, различни съвети .Един идва на оглед и ви препоръчва мрежа , друг в интеренет шпаклова всичко само с хартиена лента, защото, видиш ли,така било по Кнауф . Всъщност еднозначен отговор на този въпрос няма . Зависи, каква система изпълняваме ,какви са обективните фактори ,които на конкретния обект е възможно да я компрометират , каква фуга трябва да се шпаклова , с каква шпакловка сме избрали да използваме и куп други не неща .Към момента за шпакловка на гипсокартон се използват поне четири вида лента (фиг.6).

  • Шпакловка на гипсокартон , видове ленти.

    фиг.6

    Самозалепваща фугопокривна лента тип мрежа .Използва се основно за шпаколовка на дългите стандартни  фуги и тези към вътрешен ъгъл. Лентата първо се залепя и след това се пълни със шпакловка.

  • Хартиена фугопокривна лента. Много добър вариант за шпакловка фуги към вътрешен ъгъл , когато и двете равнини са гипсокартон .Използва се също и за дългите стандартни фуги . Първо се нанася шпакловка след това лентата се поставя във фугиращата  смес и се заравнява.
  • Стъклофазерна фугопокривна лента.Използва се основно за късите фуги, тъй  като е много тънка и издува минимално .Препоръчва се също за огнезащитни сиситеми . Поставя се на същия принцип като хартиената лента.
  • Самозалепваща разделителна лента.Това е най -новия метод за завършване на системи с гипсокартон към масивна част на сградата (гипсокартон към измазана тухлена стена например) . Лепи се още преди монтажа на окрайчващия профил , като в полседствие се изрязва . Целта е шпакловачния материал да не се свързва с масивната част.

2. Шпакловано е при отрицателни темпаратури . Не само гипсокартон, но и каквото и да е се шпаклова при температура от поне +5 градуса.  Тази грешка се допуска най-често през зимния сезон  на обекти ,които все още на са напълно затворени (без дограма , врати и др.). Трябва да се отбележи , температурата трябва да е подходяща не само по време на самата шпакловка но и във времето когато тя съхне .Много често се шпаклова на гранични температури през деня ,  вечерта когато все още е мокро те падат до минусови стойности.

Със шпакловката , както стана дума ще се запознаем по-обстойно в друга статия  , но няколко думи и за това, с каква смес се шпалкова .За „първа/втрора ръка“ се използват шпакловки , които се водят от т.н. клас „фуга за гипскартон“ .  За втора/ трета евентуално четвърта ръка  се използват по-фини шпакловки .

Използване на  неподходящи или некачествени материали .

Качественото изпълнение на всяка една система с гипсокартон (и не само) изисква използването на точно определени материали и консумативи .Използването на неподходящи или некачествени материали също може да бъде причина фугите на вашата предстенна обшивка  или окачен таван от гипсокартон да се напукат .Трябва да се отбележи също , че подходящите материали не винаги са качествени и качествените не винаги са подходящи . За какво трябва да внимаваме когато купуваме материали:

  1. Избор на подходящ търговец. Моят съвет е , ако не сте много запознати със системите за сухо строителство и нямате голямо доверие на вашите майстори  , да купувате от големите за предпочитане специализирани в сухо строителство строителни борси .Хората там са наясно с нещата , ходят по обучения , имат комуникация с производителите и т.н. Купувайки от най-близката квартална борса , където между другото продават и гипсокартон , рискувате не само да се сдобиете с неподходящи материали , но и да получите много „гениални“ съвети .
  2. Внимавайте особено със шпакловката . Шпакловката трябва да е суха и в срок на годност . Масово се продават шпакловачни смеси с изтекъл срок на годност!Внимавайте защото е важно ! Старата и овлажнена шпакловка може да ви създаде много проблеми .
  3. Профили с дебелина не по малко от 0,4мм , като това е абсолютния минимум ( моят съвет е поне 0,5мм) . Продават се профили с дебелина 0,35мм че даже и 0,28 мм . Не се подвеждайте по съвети от рода: „Вземи си от по тънките , че са на промоция пък ще им сложиш повече окачвачи“. Колкото и да ги окачите рапидите превъртат и става белята . Е едва ли ще ви падне тавана на главата, но най- малко фугите ще се спукат.
  4.  Окачвачите . Използването на добри окачвачи е важен фактор , които много се подценява .Ще обърна специално внимание  на  бързите окачвачи (тип котва ) , които се използват при по-голямо падане от тавана. Бързия окачвач  трябва да е  с много точен размер спрямо  профила . Продават се много , които хлопат  или влизат с голям напън в CD-то . И тъй като за разлика от директните при бързите нямаме връзка с винт към CD-то използването на подобни бързи окачвачи особено в комбинация с тънки профили е опасано в буквалния смисъл . Виждал съм паднали тавани  . Общо взето , ако не сте наясно кои са добри и кои не, купувайте окачвачи само „Кнауф“ или „Ригипс“.
  5. Гипсокартон, на който хартията се отделя  прекалено лесно от сърцевината не е добър. Плоскостите се съхраняват най- добре в сухи и проветриви помещения .Не е добра идея да използвате гипсокартон , който  е останал от ремонта на комшията и е седял една две години в мазето.

Обективни фактори – странични причини , които пряко или косвено влияят на дадена система с гипсокатрон.

За съжаление пукнатини  може да се получат дори и при перфектно изпълнение на дадена система с гипсокартон . Има външни фактори , които също е възможно да компрометират фугите . С тях „майсторите“ често обичат да се оправдават въпреки , че най-вероятно са допуснали някаква грешка при монтажа . Все пак ето няколко възможни  причини за пукнатини, породени от външни фактори:

  1.  Улягане на смоманно-бетонната  основа, за която е окачена конструкцията.Въпреки , че в днешно време се използват всякакви модерни втвърдители за бетон, е добре да се изчака поне месец след отливането на плоча преди да се пристъпи към монтаж на гипсокартон .
  2. „Измятане“ на дървена конструкция за която е окачен таван или предстенна обшивка. . Най -често се случва при обличане с гипсокартон на нови  под покривни пространства, изградени от все още не добре изсъхнали греди .
  3. Големи температурни разширения  на метални конструкции .При изграждането на системи с гипсокартон в помещения (сглобяеми къщи , складове , производствени халета и др.)  изградени от метална конструкция , термо-панели и др. подобни е добре да се вземат в предвид температурните разширения  и да се използват системи без (или , поне  с минимално) окачване за метала и по възможност  двупластово обшиване с гипсокартон.
  4. Много големи вибрации. Тук не става въпрос за вибрации причинени от това , че комшиите от горния етаж са си направили празненство с танци .Не се притеснявайте, системите за сухо строителство са еластични и много по -устойчиви от класическите при подобни натоварвания . Говорим за наистина много големи вибрации, причинени   от продължително къртене в близост  и то с голяма машина  или земетресение например.

 В заключение искам да отбележа , че ако четете тази редове след  като вече сте видели неприятната гледка с напукани фуги по вашия окачен таван или стена от гипсокартон, търсете причините от началото към края  на тази статия. 

 

Ако имате каквито и да било въпроси и коментари по темата , или критики към статията може спокойно  да пишете по долу .

Относно-

Здравейте , казвам се Станимир Иванов и пиша повечето неща в този сайт . Близо две десетилетия се занимавам професионално с монтаж на системи за сухо строителство (всички видове окачени тавани ,системи с гипсокартон , сухи подове ,опънати тавани и др. Притежавам сертификат на Кнауф , които са лидери в бранша.

12 thoughts on “Гипсокартон . Как да избегнем пукнатините ?

  1. динко каза:

    Здравейте г-н Иванов!
    благодаря за нинтересната статия. имам няколко въпроса породени от прочетеното
    1.при посоченото от вас перпендикулярно спрямо дължината на картона позициониране на профилите през какво растояние трябва да са те? става въпрос за таван.
    2. противопоказано ли е полагането на хартиена (вместо стъкло-фазерна) лента на късата страна на листовете гк? освен по малкото навдигане на фугата, и пожаробезопасността има ли друга причина да не се работи с хартиената?
    4. при условие, че самозалепващата разделителна лента е нещо ново как алтернативно може да стане съединяването на гк стена с такава измазана с машинна мазилка примерно?
    4. на фиг 2 позиция „правилно“ под прозореца виждам вертикално парче гк, и в най добрия случай има поне една позиция в която се срещат обработена и необработена фуга. бихте ли казали няколко думи за подобен казус?
    благодаря ви предварително!

    1. Stanimir Ivanov каза:

      Здравейте.
      1. През 50 см за стандартните системи .
      2. Не е противопоказно и няма други причини освен посочените от Вас да не се използва хартиена лента за късите фуги .Но….При определени финални покрития това минимално повдигане в повече може да Ви създаде доста главоболия . Гледам много „професори “ тръбят , че нямало проблем , „надига се ама то изобщо не се вижда..“ .Не знам дали се вижда ама дали те са си виждали таваните на светло след боядисване с някоя сатенена боя на „Левис“ примерно. Дори за обикновен латекс ти трябва майстор ,който знае какво прави за да изкара хартиента лента без забележки (при коса светлина) на три ръце.
      В повечето случаи ние използваме за късите фуги стъклофазерна лента и не виждам причина при стандартни изпълнения да се използва хартиена .
      3 . Темата за завършването на гипсокартона към мазилка е много дълга и мога да пиша много . Зависи от много фактори и нещата опират не само до шпакловка но и до монтаж .Мога да кажа само ,че в повечето случаи хартиената лента е най -добрия вариант по отношение на шпакловката.
      4. По принцип , ако размера на всичките отвори позволява да се избегне срещането на такива фуги , като се спази изискването за „зъб“ поне 20 см от ръба на отвора може да се избегне .Но ако няма как => Фаска на необработената фуга , пълнене и след това хартиена или стъклофазерна лента .

  2. Виктор каза:

    Здравеи искам да попитам .изградих пред стенна обшивка изцяло от дарвени ребра 5 на 10 на които смятам да монтирам картона притеснява ме дали няма да се изметнат и да направят проблем ако е вазможно да се чуем за савет 0885267732 важно ми е.

    1. Stanimir Ivanov каза:

      Здравейте.
      За това дали ребрата Ви ще се изметнат трябва да попитате дърводелец . Аз мога да Ви кажа само , че ако се изметнат фугите ще се напукат .Без да гарантирам от опит мога да ви кажа , че ако са достатъчно сухи и хващате гипсокартона само по вертикални греди няма да имате проблем поне за средните фуги . И друг път е ставало въпрос за монтажа на гипсокартон върху дървена конструкция . Да може да се монтира на дървени профили . В Америка и на други места основно върху дървена конструкция се монтира , но всичко е съобразено с климата , качеството на дървения метериал , системите са различни и доста други неща трябва да се съобразят.

  3. Цвета Илиева каза:

    Здравейте, имам един малък проблем и не знам как да го реша.Имам малък коридор, на които искам да направим окачен таван на едно ниво.Две от стените са целите в алуминиева дограма другите две са тухла.От тавана до дограмата няма никакво пространство т.е дограмата започва направо от тавана.Мога ли да монтирам ud профила на дограмата?Какви са ми възможностите?

    1. Stanimir Ivanov каза:

      Здравейте .
      Има редица варианти за изграждане на конструкция за окачен таван от гипсокартон при който, една ,две , три или дори всичките периферии са дограма . Най удачния вариант зависи от конкретните параметри . Денививелация на грубия таван , денивелация на дограмта ,параметри на самата дограма , размери на помещението и доста други . Не знам , какъв точно е вашия случай ( Колко дълги са тези стени с дограмата , Една срещу друга ли са или една до друга на „Г“ , добре ли са монтирани дограмите или са само на пяна?)
      В общи линии в такива ситуации има няколко общи принципа които водят към оптималния вариант за всеки конкретен случай .
      1 . Ако има , как по добре е да се избегне монтаж UD профил за дограмата най- малкото защото ще я наруши.CD профилите , които вървят перпендикулярно на дограмата могат да се подведат само от срещуположната стена , а към дограмата да завършат на директен окачвач . Малко по трудно е за изпълнение но в този случай е по добре.
      2 . Ако все пак няма , как да се избегне монтаж на UD профил за дограмата то той се използва само за подвеждане на CD профилите, в последствие към него не се прихващат с винтове нито CD профилите нито гипсокартон.
      3. Най – добрия вариант за шпалковка на гипсокартон към дограма е с новата разделителна лента . Ако не може да намерите такава , към дограмта се завършва само с гласфазерна или хартиена .Ще се спука задължително но поне цепнатината ще е малка и трудно се забелязва .

  4. Константин Илиев каза:

    Здравейте
    Въпросът ми е за монтаж на ГК на таван. Възможно ли е плоскостите да се монтират по дължина на профилите (предвид някои особености на конструкцията на сградата). Извинете ме, че съм малко мнителен, но нека да поговорим в цифри:
    При напречен монтаж междуосовото разстояние на CD е 50см (500mm), при надлъжен – 60 см (600mm). И в двата случая обаче цяло платно се държи на 6 линейни метра профил. Броят на винтовете и окачвачите се предполага че е същият.
    В ръководствата и форумите ме убеждават, че при надлъжен монтаж „задължително“ ще имам пукнатини и кахъри, а за напречен – всичко е ОК! Е как става така че една разлика от 10 см (100mm) предизвиква такъв проблем?

    и още два въпроса, които нямат отговор:
    1. През какво разстояние се завинтват рапидките
    2. При монтаж на стена – двупластово – как се монтират платната?:
    – единия пласт „x“ ориентиран, другия пласт по „y“
    – или може и двата пласта да са по „x“, респ. „y“
    Поздрави: инж. К. Илиев

    1. Stanimir Ivanov каза:

      Здравейте.
      Прав сте , че и в двата случая един лист гипсокартон 200/120 се държи на 6 метра CD , но един квадратен метър се държи на 1,95 л.м. монтажно CD при системите за тавани и на 1,8 л.м. CD при системите за стени . Това е така , защото в единия случай общия между два отделни листа гипсокартон профил е 1,2 л.м. а в другия 2 л.м.
      Но не това е основната причина поради , която при таваните монтажните профили се монтират напречно на гипсокартона през не повече от 50 см.
      Основната (но не и единствена) причина е , че гипса като природен материал и в частност гипсокартона , като продукт в чието производство се използва основно гипс са влаго-абсорбатори. При покачване на влажността гипсокартона поема голяма част от влагата става по тежък и под въздействие на земното притегляне „провисва“ .Tова от своя страна създава напрежение върху фугите и е твърде възможно те да се спукат.
      Вашите колеги инженерите на Кнауф са изчислили , че за влажността на Европейския континент най -оптималния вариант за тавани е да се използва гипсокартон с дебелина минимум 12,5мм , който се монтира на конструкция през максимум 50 см . Трябва да Ви кажа , че през дългогодишния си стаж в сухото строителство съм се убедил на практика , че са прави . При стените в предвид на това , че фактора земно притегляне няма такова влияние и в предвид на това , че надлъжните фуги трябва да се защитят от натиск , удар и още куп други неща в които няма да задълбавам профилите са монтират надлъжно през 60 см .
      По отношение на другите въпроси :
      1 Рапидите се завиват през 20 -25 см . Ние ги завиваме през 20-тина сантиметра
      2 Най – добре е при двупластово затваряне на стени и двата пласта листове да са ориентирани по „y“ т.е с прави листове ако правилно Ви разбирам . Ако не може то поне втория пласт да е с прави .

      1. Константин Илиев каза:

        Благодаря Ви за изчерпателния отговор.
        Изглежда съм се нагледал на строителни грешки, но не съм го осъзнавал досега. Драматични последствия обаче не съм виждал, дори в индустриални помещения. Изключение прави монтажът около врати, когато картона не е „на пищов“ – пукнатините си излизат.
        Обаче като инженер ми възникват още интересни въпроси:
        1. Защо се гони концепцията „плаващ таван“, предвид, че постройката е добре фиксирана, т. е. защо не се закрепват CD с UD? Плаването на тавана не създава ли риск за пропукване по вътрешните ъгли? Здравия разум ми подсказва, че е по-добре да се свържат твърдо, но не мога да се обоснова.
        2. Защо се избягва завинтване на ГК към UD профила? И в този ред на мисли защо изобщо се монтира UD на стената, успоредна на линиите на CD, като очевидно не изпълнява никакви функции?
        3. Е този въпрос е по-сбъркан: Защо не се заземяват профилите? Дори в официалните ръководства на Кнауф изрично нищо не е писано по въпроса. Неотдавна мой колега пострада тежко при монтаж на таванен климатик – докоснал се до офазен профил. При евентуално заземяване би изключила защита. Друга е темата за загубата на обхват на телефони и WiFi.

        Благодаря предварително.
        (Въпрос 3 е малко виртуален, по-добре без отговор отколкото предположение).

        1. Stanimir Ivanov каза:

          Не знам , какво според вашите критерии означава „Драматични последствия“ . Ако имате в предвид паднал таван …да едва ли ще стане ! Но Ви гарантирам , че особено по морето таван с конструкция на 60 см висва между профилите до 2 години .Друг въпрос е , че точно в индустриални помещения (големи тавани) монтажът по този начин освен всичко друго става и много по -трудно .
          Но да караме по-въпросите:
          1-ви и половината от 2-ри въпрос . Основна причина за налагане така формулираната от Вас концепция за „плаващ окачен таван “ с всички дребни изисквания две от, които са да не се „хваща“ UD към CD и гипсокартона към UD е , че ако има някакво движение на постройката ,то ъглите по периферията така или иначе не могат да се предпазят( с каквото и да е фиксиране на системата) но поне вътрешните фуги не се компромeнтират. По отношение на вътрешните ъгли темата е много дълга , както съм отговорил в предходните коментари и , ако напиша нещо на кратко ще е много във въздуха . Има 100% -тови решения ,като новата разделителна лента , первази и др. но нещата опират също и до визия .
          2 2-рата половина . Кажете точно , за коя система става въпрос . Защото , ако примерно е с конструкция на две нива това UD е направляващо за носещите CD профили . Ако става въпрос за конструкция на едно ниво , то последната система на Кнауф е с профили и в двете посоки . Лично ние, когато се налага конструкция на едно ниво и тавана е до 30 кв.м. без конкретно изискване от клиента правим таваните по старата система и точно в това UD хващаме гипсокартона . И за двете системи даваме една и съща гаранция.
          3 . Без отговор 🙂

  5. Недялка Челебийска каза:

    Здравейте, въпроса ми е при монтажа на CD и UD профилите с копчета за пред почитание кой са по добри самонарезните или острите.
    2. правят ли се предварително дупки с тънка бургия в профилите, тъй като копчетата много трудно се завиват и при голям натиск, има ли някакъв чалъм при тяхното завиване, на клиповете всичко става лесно, но на практика изисква по голямо усилие.
    Моля зя Вашия съвет

    1. Stanimir Ivanov каза:

      Здравейте ,
      Острите копчета са по- добри за прихващане на CD профилите към директните окачвачи . По -добре стягат и няма никакви луфтове . Самонарезните също стават но трябва да се внимава повече да не се пренавиват.
      Дупки с бургия не се правят предварително . Да наистина навиването на копчетата изисква малко по-голямо усилие но някакъв конкретен „чалъм“ няма .Просто е въпрос на практика.С едната ръка придържате профила а с другата натискате винтоверта . Черните копчета на Ригипс или Кнауф режат доста по добре от белите които се продават масово , ако вземете от тях ще се улесните една идея .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Google+ Plus Like On Facebook Subscribe on YouTube Email to us

Популярни публикации

Ремонти в Бургас и цени за окачени тавани Как да си направим сами окачен таван от гипсокартон.1-ва част
Окачен таван от гипсокартон с двойна скара-Как точно да пресметнем материалите?
гипсокартон Бургас Варна София Гипсокартон . Как да избегнем пукнатините ?
Окачени тавани за баня с пана Монтаж на растерен окачен в баня . Част2 – необходими материали
Окачени тавани за баня Растерни Монтаж на растерен окачен таван в баня . Част 1

Фейсбук

Google+

Кратко CV

 Екипът на "гипсокартонПро" е с огромен опит в изграждането на системи за сухо строителство.Монтираме окачени тавани , гипсокартон , сухи подове , леки преградни стени , предстенни обшивки и други по малко използвани системи на "Кнауф" почти две десетилетия.От няколко години предлагаме , изработка и монтаж на опънати тавани с платна на различни производители от Франция , Русия и Китай.

Партньори:

ГИПСОКАРТОН,монтаж,цениlogo 90x49 (2) copy

контакти:

Варна :  0889 886 037

София : 0878 995 888 

Бургас : 0889 886 037